Провал в Манфей

После более чем 20-часовой поездки, мы приехали в Йонг Дэ совершенно без сил, осознав, что автобус – не лучший вариант для таких поездок. Водителям автобусов больше не позволяется ехать в ночное время (из соображений безопасности), поэтому мы вынуждены останавливаться где-то на 8 часов, спать в маленьких неудобных постелях по соседству с другими 60-ю пассажирами автобуса, плачущим ребёнком и храпящим дедулей. А дурно пахнущие носки некоторых фермеров делали ситуацию вокруг ещё более аутентичной. 

Здесь не так много чайных магазинов, как мы ожидали, и мы отыскали своего рода «чайный рынок» с 4 магазинчиками.

Молодой владелец одного из чайных магазинов, в который мы зашли, очень старался предложить нам как можно больше образцов чая, и, спустя несколько часов, мы стали слегка «опъянённые чаем», и я даже потерял счёт, сколько сортов чая попробовал. 

Его белый чай очень интересный, и мы сравниваем Юэ Гуан Бай, обработанный разными способами. Традиционный (слева) / новый (справа).

 

Основная разница в последнем этапе – просушке. В новом способе обработки чай высушивается быстро на солнце. Традиционный способ – высушивание в тёмном сухом месте (как говорят, ночью под луной, отсюда и название «юэ гуан» - лунный свет, «бай» - белый). В таких местах как Фуцзянь, чай производится по новой технологии и называется Бай Му Дан.

Разница во внешнем виде очевидна, так как чёрные листочки, высушенные по новой технологии, отсутствуют. Говоря о разнице во вкусе, новый способ производства чая убирает горечь, поэтому кажется, что чай гораздо слаще.

     Чайный босс также пытается создать свой собственный способ белой обработки и экспериментирует с разными ступенями производства, такими как, например, высушивание.

 

Мы также сравниваем Шен пуэры: пробуем два сорта чай из одного района производства. Оба образца, кстати, органические.

Первый сорт, очевидно, происходит из сада, где почву не удобряли, в отличие от другого сорта. Понимание термина «органический» зависит от представлений, преобладающих в той или иной области, а также от представлений самого фермера или продавца. Этот чайный босс сказал нам, что неорганические чаи обрабатываются разными способами от паразитов, органические же не подвергаются обработке, однако удобрение почвы, где растёт чай, не делает его «неорганическим».

Проще говоря, один из предложенных образцов был с арбрового дерева, другой – кустовой чай «тай ди ча», что заметно с первой чашки. Его органическая дифференциация имеет смысл, если говорить об обработке кустовых сортов чая (table land tea) и из-за рыночного бума, связанного с распределением деревьев по таким классам как «тайди, сяо му, г ушу, дан жу, му шу… и т.д. Он решил использовать это определение.

Он пожаловался нам, что основная проблема последних лет – это то, как фермеры собирают чай. В Манфее считается нормой собирать 3-4 листочка с 1 бутона, но проблема в том, что фермеры не оставляют листочков на веточке, а порой и вовсе вырывают всё с кусочком коры с ветки, так называемым «ма ти» - лошадиным копытом.

Фермеры могут быстрее заполнить свои корзины и заработать больше, но плохо собранные чайные листочки оказывают плохое влияние на последующий урожай, потому что из-за этих разорванных мест чайному дереву трудно восстанавливаться. Помимо этого, «ма ти» довольно горькие, и их чрезмерное количество в чае плохо влияет на общий вкус чая.

Если бы это происходило в малых объёмах, это не было бы проблемой, но это происходит повсеместно. В последние годы «ма ти» и длинные стебельки появляются в товаре всё чаще и чаще. 

Другая проблема – чужеземцы. Многие производители и продавцы чая происходят из разных мест, таких как Менхай, и пытаются завладеть чайными деревьями просто помещая свой знак рядом с деревом, на котором написано «Это дерево – частная собственность…». Местные фермеры были вынуждены их выгонять в этом году, но иногда они возвращаются с целью отомстить, например, ломая ветки. Некоторые бизнесмены не верят фермером возраст деревьев, поэтому они вбивают в ствол большие гвозди. Что же они видят? Возможно, то, что если дерево под корой белое, то дерево всё ещё молодое.

Были случаи, хотя и не здесь, когда люди даже пытались ночью украсть дерево. Обычно, это заканчивается плохо – деревья погибают.

Местные чайные фермеры также имеют финансовые проблемы с недобросовестными покупателями, которые не платят за товар. Как нам позже рассказали, продавцы, компании, заводы задолжали многим фермерам кучу денег. Обычно сценарий такой: появляется какой-то «большой» чайный босс, покупает несколько тонн чая с обещаниями заплатить позже. Простые и наивные фермеры верят в долгосрочное сотрудничество, которое обещает такая сделка, и, к сожалению, часто их обманывают и не платят за чай.

 

После нескольких часов в чайном магазине, кучи информации и «душа из чая», мы были приглашены на традиционный ужин жителей Дай.

Следующим утром мы решили попробовать местный чай компании Йонгде, просто чтобы посмотреть, чем отличается качество этого чая от чая мелких бизнесменов. Нам также было любопытно взглянуть на условия хранения чая здесь, в Йонгде, поскольку влажность здесь не настолько высока, как, например, в Сишуанбаньне.

Мы попробовали их Шен Пуэр 2017 года, который нам не очень понравился, и «шуй вей», водянистый вкус, ощущался всё время. К сожалению, большинство прошлогодних образцов чая такие (из-за плохой погоды).

Чай 2014 года был неплохим, но традиционный способ обработки всё же оставил дымные нотки в их 357-граммовом чайном блине. Нам очень понравился Шенг 2011 года и мы даже подумали взять немного, но в итоге решили выбрать Е Шенг шэн Пуэр 2008 года из их последних запасов и Да Сю Шан 2014 года, который впечатлил нас своим устоявшимся за время хранения вкусом.

Пробуем Шу Пуэр 2010 года. Нам нравится вкус, который получился благодаря уникальному способу ферментации и специфическому методу хранения, характерного для этого региона.

После обеда мы направляемся в деревушку Манфей, чтобы встретиться с чайными фермерами. Посещая одну семью с двумя поколениями, выращивающими чай.

Семья мистера Жая имеет внушительное число небольших арбровых деревьев возрастом до 100 лет, большинство урожая с которых собирается такими большими компаниями как Менгку Жунши , и идёт на разного рода купажи.

У него достойная коллекция чая с осеннего урожая этого и прошлого года (гу хуа), но, к сожалению, нам не удалось отыскать какого-то особенного чая, которых хотелось бы купить, кроме одного – «дан жу». Единственное дерево, прорастающее в труднодоступном месте, листья которого имеют глубокие сладкие ноты, исходящие от задней части языка и испаряющиеся через нос. Очень недурно!

Единственная проблема – у них осталось всего полкило, потому что это чайное дерево не может дать больше урожая (только 2 кг в этом году).

Вернувшись в отель, мы пробовали другие сорта чая, более ранние, купленные в магазине неподалёку, который только-только закрылся из-за проблем хозяина. Босс задолжал деньги и был найден в реке.

Не было особой разницы между чаем 2007 и 2003 года, они отличались только интенсивностью сырых ноток, по которому становится понятно, почему его бизнес пошёл вниз.

Позже мы посетили другие близлежащие районы, деревни, чайные фермы и фермеров, а также фабрики. Помимо пуэра и зелёного чая, мы также пытаемся раздобыть белый и чёрный чаи.

Обработка чёрного чая требует немного больше опыта и оборудования, которого, к сожалению, у них нет, и это ощущается по вкусу. Большинство их чёрный образцов в стиле «Шай Хун», а их «Е Шен Хун» - чёрный чай с диких деревьев – нас не впечатлил.

Неплохо поужинав и выпив местный «Байцзю» (домашний алкогольный напиток), у нас состоялся продуктивный разговор о будущем чайного бизнеса в их области. Кажется, что местное население в курсе «бума» на Пуэр и завышенных цен на рынке, который однажды просто лопнет, хотя это уже происходит в некоторых местах. У чайных фермеров нет иного вида доходов, и нам кажется, что у тех 60 семейных бизнесов в деревне Менфей скоро будут проблемы. Изучив местную статистику, мы знаем, что чайные фермеры не могут продать 30-40% своего чая каждый сезон, и это повторяется уже не один год. И, тем не менее, они всё ещё задирают цену, которая неконкурентоспособна на одном рынке с другими районами.

Помимо нескольких мест, большинству чайных деревьев здесь всего примерно около 100 лет. Несмотря на местных, называющих «г ушу» всё, что не просто небольшие кусты «тай ди» (столовый чай), они всё ещё не могут соревноваться в национальном чайном бизнесе.

Большинство китайских потребителей чая концентрирую своё внимание на возрасте чайного дерева и его размере, а потом уже на вкусе и продавце. Во время разговора мы также пришли к мнению, что органический чай – это то, к чему нужно стремиться в будущем. Некоторые чайные сады уже имеют китайские органические сертификаты. В то же время, международный сертификат – весьма дорогостоящее приобретение для них. Тем не менее, мы не уверены, что он им нужен, так как уже экспорт такого дорогого чайного продукта (по сравнению с обычным кустовым чаем) – выгодный бизнес.

Сбор чайных листочков даже с очень молодых арбровых деревьев происходит вручную, и это не такой уж лёгкий труд, по сравнению со сбором урожая с кустовых сортов с использованием приспособлений или каких-то приборов.

Поэтому многие большие чайные компании срубают некоторые арбровые деревья до легкодоступного для ручного сбора размера, и, тем самым, обесценивают их (большие деревья ценятся больше). Есть ли разница между вкусом с обычного дерева и того же дерева, подвергшемуся обрезанию – мы точно сказать не можем. Нам пока не удавалось провести точное сравнение, но, как уже было сказано, по тем меркам, по которым оценивают чай в Китае, такая «корректировка» имеет прямое влияние на цену.

После недели, проведённой в этой местности, после посещений нескольких деревень и дегустации разных сортов, которые практически не отличались по вкусу, мы пришли к выводу больше не покупать ничего здесь в этом году. Это провал, который вынуждены иногда терпеть любители и продавцы чая, желающие найти качественный чай по разумной цене.

Проблема пресного и овощного вкуса большинства Шен Пуэра из Манфея урожая этого года кроется в погоде и способе обработки. Конечно, тот «Цин Вей (зелёный вкус)» нормален для свежего чая, но, помимо этого, в нём не присутствовало никакого «Ху Ган» или «Шен Жин». Мы пробовали прошлогодние образцы и, помимо упомянутого «Шуй Вей» (водянистый вкус), они были гораздо «гуще» по своей консистенции, имели сладкое послевкусие и «Чжуан Хуа» (натуральная ферментация), который даёт чаю хоть какой-то первоначальный вкус.

Проблема высокой цены появляется из-за ряда причин, и одна из них состоит в том, что чайные фермеры подписывают контракт с местными продавцами и чайными компаниями, поэтому не хотят или не могут предложить оптовую цену даже при большой покупке (возможно, покупка тонны чая что-то и поменяет, но мы к этой категории покупателей не относимся). Они знают цену, по которой их чай реализуют местные продавцы, поэтому предлагают ту же цену без возможности поторговаться. Мы часто слышим распространённое оправдание, что государство поднимает цену с целью помочь фермерам улучшить качество их жизни, но, на самом деле, это лишь малая часть правды.

Цена поднялась на свежие листья, а не на обработанные, или на труд работников, собирающих урожай, и разница в цене не такая уж большая, по сравнению с предыдущими годами. Мы выяснили, что большую наценку поверх реальной цены чая устанавливают те самые продавцы и поставщики, которые заставляют фермеров верить, что это и есть цена, по которой они должны продавать чай таким «посторонним», как мы (которые и пытаются купить чай напрямую у фермеров).

Наивные фермеры и понятия не имеют о том, какой мир бизнеса, и какие цены на рынке. Они просто знают, что есть знаменитые деревни, такие как Бин Дао или Лао Бан Жан, где чай продают за тысячи юаней, поэтому они соглашаются на условия вышеупомянутой группировки (местных продавцов, лиц, обрабатывающих чай, а также поставщиков). Кто-то может сказать: «Бедные фермеры, они просто пытаются заработать больше денег, чтобы прокормить себя», и мы с этим согласны. Но чайный бизнес, как и любой другой, держится на простых словах: «предложение» и «спрос». Спрос тесно связан с качеством / соотношением цены, и также, поддерживаемым развитием маркетинга. Ничего этого у них нет.

Чай из Манфей известен как базовый чай для смешивания с другими сортами благодаря низкой цене, устойчивому вкусу и качеству. Цена на него существенно возросла, но не из-за увеличения спроса или улучшения качества, а из-за отчаянной маркетинговой стратегии продавцов и компаний по обработке чая (как уже говорилось выше).

Мы пытались объяснить продавцам и фермерам, что по цене одного килограмма их чая мы можем купить 2-3 кило чая такого же качества и уровня в любой другой деревне в Сишуанбаньне, но это их не убедило. Мы просто продолжали получать ответы типа: «Наш чай уникален».

Услышав это в очередной раз, мы всё поняли, и решили, что делать у них больше нечего и пора ехать домой.

Дай Тао –керамика от представителей этнического меньшинства Дай.

Не так давно моя жена решила, что нам стоит обзавестись керамикой от представителей этнического меньшинства провинции Юньнань. И первое, что ей пришло в голову – Дай Тао, керамика из Дай Зу (Этническая общность Дай).

 

После длинной 9-часовой поездки из Куньмина, поздним вечером мы оказываемся в Цзин Хуне. Мы очень устали, поэтому откладываем поиски Дай Тао до утра. На следующий день мы бродим вокруг местных чайных магазинов, спрашивая продавцов о керамике Дай Тао, но не получаем никакой полезной информации.

 

 

Спустя некоторое время нас направляют в маленькую дайскую деревушку под названием Манг Джанг, расположенную всего в часе езды от Цзин Хуна. Следующим утром мы садимся в автобус, нагруженные сумками, так как планируем там заночевать.

Проходя через центральные ворота, становится очевидно, что и это уже место облюбовано туристами. Рестораны, уличные знаки, указывающие на разные магазины гончарных изделий, дайской бумаги и местной одежды (я знаю, трудно поверить в это без туристов на фото).

 

Проходя через центральные ворота, становится очевидно, что и это уже место облюбовано туристами. Рестораны, уличные знаки, указывающие на разные магазины гончарных изделий, дайской бумаги и местной одежды (я знаю, трудно поверить в это без туристов на фото).

Дайская керамика ( метод медленного колеса) изготовленная на вращающемся вручную колесе доступна для тестирования в первом ресторане. За 10 юаней вы можете попробовать, а за дополнительные 10 юаней и вовсе забрать изделие.

 

Я не могу устоять и пробую сделать дайскую бумагу, которую мы продаём для упаковки пуэра. Процесс производства очень примитивный, но отбивание прокипячённой коры дерева деревянных молотком требует достаточно усилий!

 Кору требуется разделить на как можно меньшее количество ниточек, которые смешиваются с водой и после превращаются в нечто пушистое. Некоторое количество этого пушистого материала кладут на плоское квадратное ситечко и опускают в воду, где нитки коры равномерно распределяются. 

Затем необходимо медленно поднимать ситечко, чтобы позволить воде стечь, и оставить высыхать на солнце. Довольно весёлое занятие за 10 юаней. Но тот факт, что дамочка, работающая там, подсказывает моей жене с какого угла лучше делать фотографии, а рядом стоит её фотография в рамке с какой-то семьёй иностранцев, приезжавшей к ним в прошлом году, снова заставляет меня почувствовать, что я не в какой-то дремучей деревушке, а культурологическом зоопарке . И всё же это не так плохо, как в предыдущем месте.

После того, как мы купили небольшую упаковку чая у местной бабули (неплохой Шен пуэр, на самом деле), мы продолжаем бродить по деревне в поисках керамики. Мы всё ещё не нашли то, что искали, и смотря на продукцию местных производителей становится понятно, что они только начали /снова начали работать на туристов.

 

Нам повезло, что мы приехали до выходных, потому что помимо обычных номеров в Дайских домах (не классических), можно также арендовать трейлер, который будет стоить больше, чем три комнаты в деревне.

 

Удивлён ли я, что в субботу уже всё забронировано?

 

В любом случае, должен признаться, что мы провели там отличный день, поели приличной лапши за 6 юаней и прекрасно отдохнули в гамаке жарким полднем. Хотя так и не нашли того, за чем приехали

Вторая попытка и снова провал. Я уже готов сдаться, но на обратном пути мы перекинулись парой слов с местной бабулей, и она, наконец, указала нам дорогу.

Мы едем в другую деревню, где мы всё-таки встречаем настоящих гончарных мастеров. Небольшая компания, владеет которой местная семья, сумела сделать помимо традиционных больших гончарных изделий и достойных гайваней ещё и другую мелочь, подходящую для чайных церемоний.

У них есть небольшое производство позади магазина, в котором работают несколько мастеров, с симпатичной деревянной хижиной, которая служит шоурумом.

 

Помимо обычной газовой печи всё ещё доступен способ обжига на дровах.

 

Пока мы разговариваем с владельцем магазина, один из работников приносит нас чай и улыбается, не говоря ни слова. Позже мы узнаём, что она...самый главный Мастер… Человек, стоящий за большинством украшений в магазине.

Ю Фен, настоящий мастер гончарных изделий Дай Тао.

Семья Фен унаследовала и сохранила технику, которая досталась ей от предков, и в настоящий момент она единственных настоящий мастер Дай Тао в Китае. С раннего детства мама начала её учить делать гончарные изделия. Не как другие мастера чайников или керамики, она изготавливала изделия не для продажи – большую часть времени она просто учила студентов, которых интересовала древняя техника изготовления гончарных изделий Дай Тао – техника медленного вращения колеса.

Много лет назад существовало огромное количество деревень Дай, которые делали гончарные изделия для каждодневного использования. Интересно то, что только женщинам позволялось передавать умения изготовления Дайских гончарных изделий, и только мужчинам позволялось изучать Дайские символы и передавать это знание другим мужчинам. Со временем, древняя техника изготовления гончарных изделий практически забылась.

Мы отобрали некоторые изделия на пробу, чтобы посмотреть, понравятся ли они нашим покупателям, и надеемся на долгое сотрудничество с этим мастером!

 Дай Тао керамика Yunnan Craft магазине

Осенний Шен Пуэр с гор Паша

В этом году мы решили встретиться с нашим фермером из Па Ши и попробовать его осенний чай.

 

До этого мы некоторое время провели в провинции Менхай, прогуливаясь по магазинам и пробуя не только Шу Пуэр, но также Шен Пуэр урожая этого года. 

Цены, конечно, колеблются в широком диапазоне, как и вкус, но у них есть что-то общее. Помимо обычного осеннего вкуса «Гуй Хуа» с ноткой «Мей Ли», также представлен «Шуй Вэй», вкус которого характеризуется водянистостью. Эта особенность обычно присуща чаю, который собран летом, но этот год был очень дождливым, поэтому весенние и осенние листочки довольно сильно пострадали.

Прошу понять меня правильно, это не дефект, и это не выражается в неприятном вкусе. Просто этот факт занижает качество чая, как и его цену, поскольку он не такой ароматный, как обычный чай, и, принимая во внимание, что осенние листочки уже слабые, приходится класть немного больше чая в чайник или гайвань.

За последние годы местная чайная экономическая ситуация круто изменилась, так как многие чайные фермеры стали «смышлёнее». Такие места как Лао Бан Жан и Бин Дао заставят вас удивиться, каким прибыльным может быть чайный бизнес. За какие-то 5-8 лет из маленьких деревянных лачуг с лошадьми и дешёвыми китайскими мотоциклами они перебрались в шикарные виллы с дорогими внедорожниками. И самое смешное, что, будучи иностранцем, ты приходишь к ним выбирать чай, они всё ещё говорят: «Вы, иностранцы, такие богатые! Вы без проблем можете позволить себе купить наш чай!»

 

Ну, такие места мы стараемся обходить стороной, но, к сожалению, весь этот пуэр-бум (который впервые возник в 2007) снова распространяется как вирус по всему Юньнаню. Каждый год, по крайней мере, одна деревня или место, становится местом нашествия покупателей, поэтому и цены неизбежно растут вверх.

 

И всё же остаются настоящие трудяги – фермеры, не задетые этим пуэр-бумом.

Плохая погода 2017 года была действительно хорошим оправданием для фермеров, поднявших цены, но даже, несмотря на внезапный скачок цен (в 3-5 раз выше, чем в предыдущем году), и низком качестве чая, они всё равно нашли своих покупателей.

Растущая популярность и постоянная реклама чайной культуры наряду с возрастающим чайным туризмом (не волнуйтесь, среди них нет и 1% иностранных туристов, которые готовы потратить несколько тысяч за 1 кг арбрового чая), привлекает некоторых чайных фермеров к идее больше не продавать свой чай поставщиком по оптовой цене а просто в собственных домах, оборудованных удобным деревянным чайным столиком, современным водным фильтром и комнатами для гостей и т.д. (Это та бизнес – идея, которой им не хватало, но которой они быстро научились. ) продавать по розничным ценам . И так болше заработать.

И, конечно, фактор снижения качества чая, который давно имеет место быть, заключающийся в смешивании Гу Шу (чая со старого дерева) с маленьким арбровым деревом в лучшем случае, и с кустовым в худшем случае.

Во время нашей поездки мы также посетили нашего фермера в Нан Нуо Шань, которая рассказала нам историю о том, как один бизнесмен из провинции Хубэй установил высокотехнологичные камеры ночного видения по всему саду и зоне обработки чая, чтобы убедиться, что получит то, за что внёс предоплату. Конечно, она была этим расстроена и взбешена.

Я не мог удержаться и сказал: «Можете винить в этом только себя».

 Были случаи, когда фермер спускался с покупателем из чайного сада с полной корзиной дорого чая за спиной и говорил, что ему нужно отойти «в кусты» (пойти в туалет). Как оказывалось, там у него стояла другая корзина с дешевым чаем, и он их просто менял. Всё шло хорошо, пока однажды покупатель заметил подмену, когда фермер вернулся, потому что у первой корзины был сломан прутик.

Иногда фермеры прибегают к другой хитрости: насыпают вниз дешёвый чай, а сверху дорогой. Естественно, тот, что наверху, сильно отличается от того, что внизу, поэтому фермеры очень раздражаются, когда покупатели пробуют чай из разных частей пакета или коробки. 

Многие чайные боссы также смешивают разные сорта чая. И делают это ради цены. Признаются ли они честно в этом или нет, но ваша задача это заметить.

Ещё одна причина, при которой продавцы смешивают чай из разных мест и деревьев (арбор, кустовой или Бада, Паша и т.д.) – это позволяет добиться широкого спектра ароматов, которые дают продавцу больше «разновидностей» чая на полке магазина, а вместе с этим и ценовой диапазон. То же самое проделывается и с кофе.

Это приводит нас к тем самым «фейковым» сортам чая. В принципе, это тот же самый чай, просто этикетка неправдоподобная. Мы взяли 357 г. приятного Бу Лан Шань Шэн Пуэр , завернутого в упаковку от Лао Бань Чжан по спец заказу предыдущего покупателя (они близки по месту происхождения и по вкусу, но цена очень разнится). 

Мы пошли в скромный домик фермера, перед воротами которого стоял мотоцикл. У его соседа есть дорогой внедорожник и нормальный дом, поэтому, я думаю, и этот фермер «проснётся», это лишь дело времени.

 

По нескольким большим деревьям перед домом и большим количеством маленьких сзади сразу становится понятно, чего стоит ждать. Как мы позже узнаём, у его семьи всего 62 дерева.

Его китайский (мандаринский китайский, если быть точным) очень плох, настолько плох, что моя жена, будучи носителем языка, с трудом его понимает. В итоге, я, как иностранец, который немного лучше говорит на мандаринском китайском, поддерживаю разговор и обсуждаю цену :ь) (Поскольку мы оба используем один набор слов и оба говорим с плохим акцентом, мы понимаем друг друга довольно неплохо :ь))

Мы дегустируем смесь листочков 100-200-летних чайных деревьев (осенних) и нам очень нравится вкус. ПаШа Цяо Му 2017 года – осенний. Несмотря на дождливую погоду, эта партия не имеет сильного привкуса отмеченного ранее «шуй вей», и, на удивление, имеет очень яркий аромат, почти как весенний, с приятным «мэй ли».

Мао Ча было использовано для нашего продукта Юньнань Крафт - 佛